L’huile de jojoba

Qu’est-ce que c’est ?

• L’huile de jojoba est en réalité une cire, liquide à température ambiante, de couleur jaunâtre, assez visqueuse et inodore. Elle se solidifie au-dessous de 10°C.

• Elle est composée à 97 % d’esters cireux issus d’alcools et d’acides gras insaturés à longue chaîne (18 à 22 carbones) qui sont essentiellement les acides gadoléique, érucique et oléique.

• Elle est également riche en insaponifiables (vitamine E et stérols essentiellement).

Où en trouve-t-on à l’état naturel ?

• Le jojoba (Simmondsia chinensis) est un arbuste endémique du désert de Sonora (nord-est du Mexique). Il est également cultivé dans d’autres zones semi-désertiques du globe.

• L’huile de jojoba est extraite par première pression à froid des graines du jojoba. Ces dernières, de couleur brun foncé, sont contenues dans les fruits brunâtres ressemblant à des glands. Elles contiennent 50 à 60 % d’huile.

Quelles sont ses propriétés ?

• Riche en acides gras insaturés, l’huile de jojoba a des propriétés :

– émollientes et nourrissantes. Elle pénètre en profondeur dans la peau et renforce le film hydrolipidique (formation d’un film « non gras » protégeant l’hydratation naturelle de la couche cornée contre la déshydratation) ;

– séborégulatrices et équilibrantes (contient des cires comme le sébum) ;

• La fraction insaponifiable (45 à 55 %) de l’huile de jojoba possède une action :

– régénérante et anti-âge. Elle maintient la souplesse et l’élasticité de la peau (stérols);

– antioxydante (vitamine E) ;

– protectrice contre le rayonnement solaire et cicatrisante (filtre naturel de protection 5).

Quelles sont ses utilisations en cosmétique ?

• L’huile de Jojoba est retrouvée dans les soins pour la peau :

– elle peut être intégrée dans des crèmes ou des laits visant à hydrater les peaux sèches à très sèches, rééquilibrer les peaux grasses et mixtes, apaiser les peaux sensibles (dont les soins après-rasage), prévenir le vieillissement cutané ou protéger du rayonnement solaire ;

– elle peut être utilisée pure pour démaquiller la peau et le visage, pour adoucir et apaiser la peau après un bain ou une épilation ou encore comme huile de massage ;

– mélangée avec des huiles essentielles et éventuellement à d’autres huiles végétales, elle est utilisée dans les soins topiques d’aromathérapie.

• Dans les soins capillaires, elle est destinée à rééquilibrer les cheveux gras, nourrir les cheveux secs et embellir les cheveux ternes et dévitalisés (shampooings, baumes démêlants, masques, sérums, soins antichute).

• Dans les produits de maquillage comme les mascaras, elle peut servir de corps gras.

Quelles sont les concentrations dermocosmétiques ?

• L’huile de jojoba peut-être utilisée pure sur la peau ou les cheveux.

• Dans les cosmétiques, elle est intégrée à des concentrations variables selon le produit.

Quels sont ses atouts ?

• L’huile de jojoba est stable, résiste à la chaleur et aux UV, ne s’oxyde pas et offre un toucher sec grâce à l’absence de triglycérides dans sa composition (pas d’antioxydants ou de conservateurs dans les formulations la contenant).

• Elle est idéale comme vecteur pour les huiles essentielles à diluer avant l’application sur la peau.

• Son odeur agréable ne nécessite pas d’étape de raffinage.

• Elle est une source directe d’acides gras polyinsaturés pour l’organisme par voie cutanée.

• Elle peut s’utiliser sur tout type de peau, y compris chez les bébés et les jeunes enfants.

Quels sont ses inconvénients ?

• L’huile de jojoba n’a pas d’inconvénients particuliers.

• Au contraire de certaines huiles utilisées en cosmétique, elle n’est pas comestible. En cas d’ingestion, elle provoque une diarrhée.

L’ESSENTIEL À RETENIR

• Grâce à sa teneur élevée en esters cireux, l’huile de jojoba est utilisée pour hydrater les peaux sèches, nourrir les cheveux secs et rééquilibrer les peaux grasses.

• Sa fraction insaponifiable lui confère une action anti-âge et de filtre solaire.

• Elle a l’avantage d’être stable et de ne pas laisser de film « gras » sur la peau.

Sources : M.-C. Martini, « Excipients en cosmétologie », EMC (Elsevier Masson), Cosmétologie et dermatologie esthétique, 50-120-B-10, 2006 ; Jean-Pierre Chaumont, Joëlle Millet-Clerc, Phyto-aromathérapie appliquée à la dermatologie, éditions Tec &Doc, 2011 ; Chantal et Lionel Clergeaud, Les Huiles végétales, huiles de santé et de beauté, éditions Amyris, 2003.